Char de guerre briton avec guerrière - HaT 4138 - 23 mm

Briste,
Ce nest qu'un peu de patience et de minutie, mais je crains l'épreuve peinture et me mesurer toi, çà c'est un challenge qui me fais un peu peur!!

Papouille a écrit:Briste,
Ce nest qu'un eu de patience et de minutie, mais je crains l'épreuve peinture et me mesurer toi, çà c'st un chllenge qui me fais peur!!

Ce n'est pas une compétition.  

Chacun son style, soit dit en pensant, je serais incapable de faire ce que tu fais sur une échelle plus grande que le 1/72.

Oui bien sûr, je plaisante je ne le prend pas d tout comme une compétition, mais un objectif pour m'améliorer prsonnellement.

C'est d'ailleurs mon plaisir à chaque figurine, faire la suivante mieux avec l'expérience des précédentes pour me rapprocher des grands maîtres à mon rythme.... Une fois finie, le plaisr s'éteint, car elle devient figée dans son état jusqu'à ce qu'une nouvelle commence .... Le chemin plutôt que l'arrivée elle même.

Continuation de la transformation  du cocher en train de sécher de son collage de jambes pliées,
 
1) La position assise est construite en coupant les jambes au ras de la tunique et 2 mm plus haut de l’arrière vers l’avant à partir de l’arrière et vers l’avant sans couper totalement.  Toutefois ceci rallonge la cuisse, et j’ai plié la gauche pour donner une torsion de 45° au buste afin de placer le visage dans l’axe du char et j’ai coupé l’autre pour raccourcir la cuisse.  Les vides sont comblés avec du Milliput [020].
 
2) Un « V » de matière est enlevé à l’arrière des genoux pour pouvoir plier les deux jambes dont les pieds iront se caler sur la barre devant le chariot. La pliure est collée à la colle epoxy à 2 composants [020].
 
3) Une tige métallique de 0.(mm est préparée en perçant les deux pieds, sous le talon [021], et dans le bout de chaque coté de la barre devant le char pour fixer les deux pieds [020-021].  Une plus grosse tige de 1 mm (trombone  sera appliquée en perçant le trou central du char existant à travers le char, et qui servira de fixation du modèle peint et à travers le corps après découpe.
 
4) Les deux bras sont positionnés et fixés à l’aide de Milliput : le bras gauche tendu vers le cheval de gauche tenant les rennes (à ajouter), et le droit plié vers le bas du torse, tenant les rennes du cheval de droite [020]
 
5) Il restera à combler les trous créer sous le personnage, et aux épaules avec du Milliput puis poncer et lisser les corrections [020 et à erminer].  
 
6) Comme le visage est à 45° du buste, il faudra coller le personnage un peu en biais sur le char buste à 30-40 degrés vers la droite, pour que le regard soit dans l’axe du char, vers les chevaux.
 
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[021]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Collage ... séchage ......

Hey docteur, j'ai une hernie discale très gênante, on peut prendre RDV. Au vu de ce que tu fais, je risque rien
Super tes conversions, j'en connais qui se serait contenté de ramollir le plastique et hop, le tour est joué, et d'autres qui n'auraient rien fait d'ailleurs.
Attention de ne pas te couper quand même.

Une petite parenthèse pour faire part de mon expérience des lignes de moulage.
 
(J’ai en effet travaillé 20 ans dans une société japonaise de produits médicaux dans laquelle les composants en plastique moulés atteignent un niveau de qualité à peu près jamais égalé ailleurs qu’au Japon….. : ces lignes sont pratiquement invisibles à des grossissements équivalents à des examens microscopiques….
 
Les mêmes différences de qualités entre le Japon et les mouleurs occidentaux existe aussi en maquettes, et en figurines ; les moulages des pays de l’est sont d’un niveau bien inférieur. Exemples en maquette sont Imai et Hagesawa, comparés à Revell, Heller, Italeri.
Ces lignes sont plus ou moins visibles selon les fabricants et la qualité des moules : les figurines Caesar, en matière semi-rigide grises ont un moulage de bonne qualité et des lignes de moulage faibles sur les guerriers celtes.  Par contre les figurines en plastique mou de HaT et Revell ont des lignes visibles, parfois des flashes qui peuvent demander un nettoyage.
 
Ce problème me turlupinait depuis un certain temps pour le Projet d’Addict d’autant que ce plastique ne se ponce pas, trop mou.  Il ne reste que la découpe au cutter, qui ne fonctionnait pas car j’avais un vieux cutter ré-aiguisé qui arrachait la matière.
 
J’ai donc fait des essais avec une lame de cutter neuve et très pointue (pour accéder à tous les endroits de petites figurines) et de fait ce plastique se laisse découper sans effort, pojr autant que la lame soit NEUVE et très tranchante.  En outre le port de lunettes grossissante est utile, mais le second point très important est d’avoir une lumière latérale rasante pour mettre les lignes bien en relief.  J’utilise une petite lampe de bureau basse eclairant horizontalement et j’oriente la figurine pour obtenir une ombre noire de la ligne, un peu comme les photographies aériene de Jan Arthus-Bertand qui prend ses vues au soleil levant ou couchant pour obtenir des ombres de ses reliefs sur les photos….
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Les quelques exemples ci-dessous illustrent les essais réalisés sur quelques figurines Revell, et le char Briton de HaT.
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Cette figurine présente de la matière remplie entre la jambe et la lance, et qui a été vidée au cutter pour redonner la forme de la lance et de la jambe. Ceci se produit aussi entre le bras et le bouclier, ou aux harnais et la tête de cheval par exemple.  Juste quelques minutes de travail.  
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Je vais donc nettoyer les lignes de toutes les figurines HaT et Revell de la même façon.  
Les figurines de Caesar ont un moulage nettement meilleur, et ne seront corrigées que pour les lignes visible et d'en haut.

Figurine collée, deniers remplissages Milliput & ponçage, trouer les mains pour les rennes, puis phase sous-couche pour lundi.
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Mais j’ai une question aux experts concernant le char et les chevaux étant moi-même peu expert en chevaux, chars et chariots :

Il y aura un joug double entre les deux chevaux, fixé au timon et aux courroies gravées sur les deux chevaux.  Mais il y a deux «grosses courroies » (flèches) partant des mors, vers l’arrière du cou au dessus du joug.
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Comme je compte ajouter des rênes partant des mains du cocher :
a) Vaut-il mieux supprimer des ‘rênes’ gravés (assez lourds) sur les chevaux ?
b) conserver et fixer les rênes partant du cocher vers le point à l’arrière du cou ? (sans doute vers un anneau qui fait converger les deux rênes par cheval)
c) Tirer les rênes ajoutés directement à partir des mors de chaque cheval vers les mains du cocher.

Vos conseils avisés seront utiles pour continuer la préparation des chevaux ce week-end.
Merci.

La courbe des rênes poite au moins 1 m audessus du conducteur. Vu le travail que tu a fait sur les lignes de moulage, tu n'as pas le choix, il faut refaire les rênes !

OK, bien vu... au travail donc.......

Papouille t'es le King de la transfo!  

orrigé les rênes d’un cheval [023 deux faces], cela semble aller au cutter…
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Petit essai de sous couchage à la peinture noire matte, bombe trouvée dans un magasin d'outillage local ici en Turquie sur le guerrier dont j'avais coupé les deux bras pour la guerrière sur le char. Après une nuit de séchage, tentative de peintre à la peinture à'huile:
 
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Premières impressions:
- le fond noir fonce les couleurs àl'huile surtout lorsqu'elles ne sont pas couvrantes (la plupart d'entre elles d'ailleurs) s^rement difficile pour peindre du jaune du vert clair par exemple!!;
- pour la peau, je suis passé par un fond de brun de mars, très couvrant avant d'éclairicir;
- pour le bleu clair sur le pantalon à carreaux, j'ai ajouté du blanc de titane pour éclaircir par rapport au ton choisi (bleu de cérulean)
- pour le rouge des carreux j'ai utilisé du rouge écarlate, déjà clair et il donne un rouge vif ou normal.
- pour la ceinture brune, j'ai mis un fond de brun de mars, car le TSB (terre de siènne brulée) est trop transparent et reste sombre
 
Mais le fond noir donne un sous-lignage' très utile et apprécié à cette échelle que j'aimerais conserver.
 
J'ai ôté aussi le socle et utilisé de la corde de guitarre pour tiger la figurine = parfait comme rigidité pour piquer mais très (trop) fin pour tenir en mais ou piquer; bon diamètre pour les jambes fines de personnages ou de chevaux...  Comme la saisie et fixation pour peindre est difficile et que la peinture à l'huile sèche très lentement et demande du lissage, le travail est rendu malaisé; Je dois touver une moyen e bien fixer cette tige souple et très fine...
 
Je vais donc refaire un essai à la peinture acrylique (Citadel) en comparaisn avec l'huile avant de choisir la procédre optimale définitive.  
 
Un grand merci, Briste, ce sous-couchage noir est très bien et nouveau pour moi! Il demande quelques adaptations en peinture...

 .

Je t'en prie papouille.  

Enfin, les deux conversion sont terminées: la guerrière et le cocher.
Le dernier détail ce matin était la remarque sur des guerriersBritons de Briste, portant surles javelots en plastique courbés, et difficile à redresser avc du plastique mou.    http://addict-figurines.forumgratuit.fr/t3996-guerriers-britons-au-1-72 ,et la solution sur place consistan à utiliser des poils de brosse turque discutée sur ce poste
 
 
Mais trois petits problèmes sont apparus:
1. Les poils ne sont pas si droits qu'à première vue, et donc il me fau sélectionner une longueur rectiligne de 3 cm
2. La section n'est pas cylindrique mais variable sur la longueur (ovale,carrée), ce qui m'oblige à la poncer doucement au papier de verre de grade 600 pour avoir une tige ronde et polie insérable dans le trou de la main.
3. La matière n'est pas pleine, donc se fend en tentant de tailler une pointe avec une tête: celle ci se casse.  J'ai donc coupé la pointe n plastique de la lance d'origine (pointe de ,5mm x,5m triangulaire) , creusé un trou de 0,5mm d diaètre et 1mmde profondeur;:  ensité taillé le bout  du javelot en bois en pointe courte ét acéré et ... collé la pointe à la cyano ....  et çà fonctionne !!!
Reste à le faire pour les 40 autres guerriers...   Celle-ci sur son char en valant bien la peine...
 
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Quand au cocher, assis maintenant, il est prêt sauf les trous de rênes dans les deux mains.
La suite lavage, sous-couche que je vais garder blanche ici, pour avoir une peinture de robe plus travaillée,car mon geurrier essai fond noir me paraît bien sombre ... Je vais tester un autre guerrier à fond blanc avant de tout lancer en série. Ou utiliser l'huile pour la peau et l'acrylique pour les vêtements et les métaux....

Ouah la vache ! Tu nous fais de la micro-chirurgie là papouille ! 

Super Domi, merci!
Je vois queje dois ajouter deux attaches entre l'avant du char et l'extérieur des colliers des chevaux; je travaille le joug et le timon. Le reste se termine, je vais alors sous coucher puis démarrer les peintures.
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Vivement la suite

il est diabolique ce papouille vivement la suite     

Petits progrès et un pas en arrière....:
1) Ajoute d’anneaux sur le joug fixé sur les deux chevaux, pour solidariser les chevaux et aussi passer la paire de rênes tenue dans chaque main du cocher [025]
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2) Sous-couchage des deux personnages, attente du test de deux guerriers [026]
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3) Test d’un même guerrier entre un sous-couchage blanc et en noir mat pour peintre à l’huile : les deux figurines sont peintes en même temps pour comparer le rendu, avant de lancer toute la série et le char….., tenu en suspend jusque là ! [027]
 
4) En commençant à peindre, grosse déception avec la sous-couche noire !!…. La peinture reste très sombre, peu couvrante et impossible d’obtenir un vert vif ou clair, ou un pantalon de couleur correcte[028] !  Je ne connais pas la recette, sauf bien sur des sous-couches colorées à l’acrylique d’bord ce qui est trop de travail à cette échelle, mais acceptable en 54 mm ou plus grand.  A moins que la peinture de sous-couche elle-même soit mauvaise, mais je n’ai pas accès ici à une bombe Citadel noire…   J’abandonne donc le fond noir pour la suite jusqu’en décembre retour chez moi.
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5) Je poursuis avec la peinture du guerrier sous-couché en blanc, à l’huile [029] sauf pour les métaux (casque et umbo en Chainmail, Mithril Silver et Black ; et le contour du bouclier, mélange Mithril Silver, Burnished Gold et Black.   Désolé, coup trop fort pour les yeux, à refaire
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Je terminerai ce guerrier, et vais peindre les deux personnages du char et le poursuivre, en parallèle avec mes autres en-cours (nains Ilyad, plat d’étains, Faitexcus,….).  
 
Avez-vous des suggestions pour la couleur de la robe de la guerrière sur le char ?   (je pensais à un rouge vin pas trop vif et des cheveux blonds ..)

Ben le seul conseil que je peux te donner c'est qu'à cette échelle pas la peine de faire les yeux.....

C'est très bien papouille !  

@ténardier, ton avatar est encore plus sinistre que le précédent !    

Bravo pour ton cocher et ta guerrier Papouille. Quand je vois ce que tu arrives à faire avec du milliput, je me dis qu'avec du green stuff tu aurais vraiment de quoi te faire plaisir.  

Merci!

Bald, je n'ai pas de green stuff ici en fait je ne l'ai pas encore débllé et utilisé; l'avantage du Milliput je pense est qu'l sedécoupe, et ponce une fois durci, et mieux que ce plastique.....
Est-ce qu'il durcit à l'air ou se cuit pour durcir?


T. pour les yeux, faut bien car les yeux du cocher "lui sortent de la tête" (photos demain sans doute), donc il faut bien apprendre, pour mes plats d'étain 30 mm aussii...... (en général, j'approche le pincau, lentement,vise, vise, vis sans respirer, puis ... donne un tout'p'tit coup de pointe .... en fermant les yeux !!.... et.. regarde le résultat... ma vue basse avec l'age.

(je démarre les carnations de 2 personnages, ..... Brad, avec le brun de mars....)

Le milliput est parfait pour faire des lances, des épées, des casques ou toute surface d'un seul tenant ou située à l'extrémité d'une figurine. Il faut également attendre un petit quart d'heure avant de chercher à le lisser (sinon il a tendance à s'effriter).
L'avantage du green stuff est qu'il adhère mieux et que tu obtiens une surface plus lisse au niveau des raccords : le bord à bord est bien plus facile et rapide à faire (et donc pas besoin de ponçage).
Le green stuff s'utilise exactement comme le milliput sauf qu'il aurait tendance à vraiment coller si tu le sature en composant jaune (un mélange 50/50 semble être l'idéal), une solution possible est d'utiliser des outils en bois (cure dent, allumette etc ...) très légerement humides.