Ninja - 54mm (Metal Tin Toys)

Classée figure historique, cette figurine provient d’Ukraine, d’une série de plusieurs centaines en 54, 75mm et 90mm principalement historiques, quelques fantasies et fantastiques, et certaines copiant les grandes marques occidentales, à des prix nettement plus compétitifs,. Elles sont généralement livrées en une pièce, pré-collées et brutes après la fonderie.
Il en existe deux modèles dans une même position, imitant le Ninja de Pegaso Models en 54mm. Celle-ci (la seconde) a une figure baissée, comme pour assaillir un adversaire situé en contrebas.

Mon objectif est de commencer à peindre des figurines à l’huile dans des tailles plus grandes (54 mm et +) et historique, au lieu de l’acrylique, et de commencer en commençant par une figure simple.

La litérature indique que les Ninja (principalement des espions), n’avaient pas nécessairement un tenue (‘shinobi shonoku’) noire, très ‘cinéma’ actuel à la mode, ou utilisé au théatre au Japon, mais une couleur allant du bleu sombre, vert sombre, au rouge sombre, voire en hiver même blanc, pour se fondre dans le contexte de leur mission. J’ai choisi pour une tenue rouge sombre, et un sous-vêtement, manchettes et ceinture bleu/vert; la couleur noire donnant une figurine peu ‘lisible’, un bi-ton est un peu plus décryptable.

Après ponçage à la paille à polir fine, ébarbage et corrections de fonderie, la figurine reçoit deux sous-couche fines de peinture enamel kaki.
La couleur de base rouge violacé est obtenue par un mélange de Bleu de Prusse WN et de Permanent Alizarin in Crimson WN, ombrée par ajoute de Burnt Umber WN, et éclaircie par additions progressives de Blanc de Titane. La sous-tunique est un mélange de Bleu de Prusse et de Jaune de Naples, éclairci au Blanc de Titane. Le métal du katana est de l’argent WN 617 , la garde en Bronze WN 058 ; le sac avant en Jaune de Naples + Brun Vandycke, éclairci et assombris avec les composants et du Blanc de Titane; les chausses en Bleu de Prusse et Noir; le visage avec du Brun de Mars recomposé en WN, du Jaune de Naples et du Blanc de Titane.


Comme débutant pour cette première, les deux difficultés furent le côté brillant obtenu à l’huile, indésirable pour des vêtements, réduit par tirage extrême de la peinture avant son séchage (pas toujours réussi), et la fusion des couleurs, difficile avec une peinture trop fraîche ou avec une couche de base trop sèche. Une technique et balance reste à acquérir . Les éclaircies et ombrages ont été une longue succession de corrections, et ne sont pas encore bien maitrisés… peut-être trop de peinture déposée, pas assez de ‘stippeling‘ et trop de fusion entre couleurs comme en acrylique en tirant le mélange, ou pas de séchage entre les étapes…

Pas très satisfait du résultat, mais venant de l’acrylique, sans doute un peu attendu.
Il faut encore monter ce socle une fois peint sur une hauteur, pour que le Ninja domine un autre samurai à surprendre, mais que je n’ai pas encore pour créer un diorama plus tard. Je referai sans doute aussi plus tard le second modèle que j’ai en stock (5007), après un peu de pratique.

Les conseils des ‘huileux’ me seraient très utiles à sauter des étapes de recherche de technique. Merci des conseils déjà prodigués sur la brillance, mais en fin de peinture, utiles pour les suivantes cependant.

salut papouille,
je ne saurais t'aider à cause des photos :x
ton fond noir me donne une sous-exposition et exagère tes ombres.
essaye une prise à la lumière du jour (ou lampe bleue) sans flash et là je pourrai te diriger.
ça m'a l'air bon mais tes éclaircies sont trop uniformes...à voir sous d'autres aspects

Voilà en lumière blanche sans flash (comme les autres). mais fond + clair (crème)

hep papouille,ce que je vais te dire n'est pas pour te casser mais pour t'améliorer et si d'autres veulent prendre note,qu'ils s'asseyent avec popcorn et chopine
As-tu mis une couche d'acrylique proche de ta teinte à l'huile? si non,cela expliquera tout
toujours d'après les photos,il y a un problème d'aspect à ta peinture (dû certainement à ton pinceau) et aussi,suite à quelques problèmes de fondus,tu as travaillé avec ton pinceau "sale" ce qui donne cet aspect de petits points (sèche ton pinceau sur un sopalin sans l'imbiber d'essence).
pour les explications suivantes,flèche rouge=ombre...flèche verte=éclaircie...cercle jaune=défaut,en partant du haut vers le bas

ombrer plus fort sous le foulard car il y a une ombre portée
revenir avec ton ombre vers la gauche sur ta chemise bleu
également sous les bras,entre la ceinture et le bas de la veste
jambe droite,redescendre plus l'ombre et la jambe gauche,ombrer ce plis et insister dans la rainure qui mènne au genou.
pour les éclaircies,manche droite,les plis ne sont pas assez marqués mais surtout leur fondu pas très net (simplement un problème de technique qui viendra vite)
sa petite bourse manque cruellement de travail
les plis sur la jambe doivent être plus marqués mais ça c'est à te montrer car je ne saurais te l'expliquer

ombrer plus fort les plis du foulard,sous le foulard
cette ceinture bleue ne doit être aussi claire
l'ombre portée des manche doit être plus marquée et descendante
entre la garde et la lame,ombrer et monter sur la lame
éclaircir les plis dominants sur le dessus du dos et des épaules car penché vers l'avant
le haut du mollet droit mérite aussi quelques points de lumière
En jaune,retravailler la corde (ombre et lumière)
taches bleues sur les mains et brunes sous le pied droit

Ombre sous la main marquée sur le pantalon manquante
les entre-jambes aussi manquent d'ombre
une éclaircie trop uniforme de la tête au pied ainsi qu'un manque sur la jambe gauche
des taches main droite et tibia gauche.
je bois un coup
il y a beaucoup d'erreur de débutant ce qui est normal mais ceci dit elle est plaisante par ton harmonie de couleur.
bon je ne la vois pas de près mais tu saura te diriger avec ces explications.
Tu n'es pas encore habitué alors essaye de travailler dans le frais et pas dans le sec.
Si le foulard est noir,éclairci à la couleur chair de chez WN...évite le blanc.
Aussi prend l'habitude de découper en partie ta figurine (buste,dos,bras...)travaille tes ombres et lumières ensuite passe à un autre côté.
Pas de découragement car tu as choisi une fig pas facile,pleine de plis et de contraintes.Ne la décape pas car elle servira d'exemple pour ton évolution.
Continues dans cette voix :juge:

Cher Bradock,

Merci pour ces longues et utiles explications.... que je prends avec beaucoup de positif !!
J'avais sous-couché en enamel, mais je vois maintenant que c'est du Revell (et kaki) et non Humbrol; à corriger, et je le ferai dans un ton proche du final = 2 fines sous couche pre-humbrol grises ou beige diluées au WS, puis 2 couches d'acryliques dilués en tonalités proches du final' (mauve/bleu, bleu/vert sombre pour manches et coiffe, bronze flesh pour les autres (peau/corde/sac).
J'avais travaillé dans le frais, mais sans doute trop large sur la figure entière et un peu trop de peinture, d'oµ mélange des tons entre eux, puis j'ai laissé sécher, et tenté de retravailler, pas bien car recorrections trop fortes. Travailler par parties sera plus efficace en effet, avec une photo d'ombrages devant les yeux...

C'était ma permière huile un peu sérieuse, après l'habitude de l'acrylique depuis un an, ce qui demande une adaptation pas facile, surtout dans le frais. Par "éclaircies trop uniforme de haut en bas", je pense que tu indiques que le haut devrait être plus fort, et le bas du corps plus faible et/ou plus fin dans sa surface = en effet, la différence est peu marquée quand je regarde la figurine à la lumière extérieure.

Je vais aussi changer la lumière car je travaille et photographie partir d'une lampe dans un bureau sombre, qui accentue le contraste dans la position de la figurine au moment de peindre, et donc m'influence suivant la position en la tournant; sans doute deux lampes, de part et d'autre du plan de travail pour garder une lumière plus constante seront plus effectives.

J'ai une deuxième figure quasi identique, comme expliqué au début (5007), et voici l'occasion de la refaire en tenant compte de tes remarques, et garder les deux en référence. Le visage est aussi plus droit et visible, presque comme le Pegaso.

J'espère qu'on se reverra en presque_voisin en janvier, pour comparer les deux et en tirer d'autres lecons. Je la commencerai la semaine prochaine, mardi, car j'ai deux repas de fêtes demain et lundi soir.... et publierai sur ce poste.

Encore grand merci d'avoir pris la patience de revoir cela avec beaucoup de détails.

T'es un frère Domi! (.. et un maître en peinture)

sans problème mon ami et je vois que tu comprends vite
pour les lampes,essaye de trouver des ECO lumières du jour à 6000 lux (ce qui se rapproche du bleu) et une de chaque côté est l'idéal.
D'excellentes fêtes de fin d'années à ta petite famille

Merci à toi et bonnes fêtes de fin d'année aussi, que 2013 soit un feu d'artifice dans tes oeuvres, aussi.
Certainement bonne chance pour Ransart dans un mois..

ahhh.....que je suis content de ne faire que du 72 eme.

Mon objectif est de monter de 54mm à 75, 90 mm voire bustes à l'huile surtout en historique, et continuer à l'acrylique en 1/72 et 54mm (avec qq incursions croisée) pour le fantastique, sauf si l'huile accroche, ou alors en mixte... l'expérience le déterminera.

Après la première figurine SV003, qui contient pas mal de problèmes d’ombrage et éclaircies, et erreurs de peinture, la seconde #5007 est mise en œuvre en tenant compte des remarques de Bradock formulées ci-dessus pour la première figurine. Cette dernière est plus proche de celle de Pegaso Models, avec un visage plus relevé et exposé. La peinture se fera aussi à l’huile,

Après élimination des lignes de moulage, redressement du sabre et de sa gaine, pliés dans leur emballage, puis ponçage au papier émeri et brossage du métal au tampon abrasif fin, puis lavage au savon, eau chaude et brosse à dent, les premières photos sont effectuées.


Trois fines sous-couches de primer Tamiya gris sont appliquées à la bombe, puis des photos sont prises sur fond clair et sombre en lumière zénithale, pour définir les futures zones de lumière et d’ombrage, avec un léger compromis pour éclairer un peu le visage en conservant les autres ombrages.


Les couleurs sont ensuite choisies pour appliquer une pré-couche de base à l’acrylique sur les zones, avant de commencer la peinture à l’huile. Simulation sur Paint/Photofiltre ci-dessous:


…. à suivre

Les peintures acryliques Citadel suivantes ont été appliquées en couches fines diluées 1:3, après 24 heures de séchage de la sous-couche Tamiya, comme pré-couches de base:

Zones....................................................... Pré-base àl’acrylique Citadel
tunique (shinobi shonoku)........................... Kanter Blue+Xereus Purple 80:20
foulard/ceinture/ chemise............................ Kanter Blue+Caliban Green 75:25
visage/mains............................................. Bronzed Flesh (old)
bourse/corde/garde sabre/bout fourreau........ Kislev Flesh
metal/boite/pieds...................................... Abanddon Black+Kanter Blue 75:25
socle sol .................................................. Steel Legion Drab
socle pierre............................................... Dawnstone Grey


La peinture à l’huile sera commencée par sections du corps 48 heures après la pré-base acrylique.
... à suivre ...

Démarrage lent à l’huile, avec le foulard:
Abbréviations :
- BC = Couche de Base (Base Coat) ; HL = Eclaircissement (Highlight) ; SH = ombrage (shadow) ;
- Bleu de Prusse (BdP) ; BdT (Blanc de Titane) ; JOF (Jaune Ocre Foncé) ; JdN (Jaune de Naples) ; TOB (Terre Ombre Brulée; TSB(Terre de Sienne Brulée);





Il faut encore fusionner les transitions de couleurs, et accentuer les contrastes. Bien sûr, le foulard attire le maximum de lumière sur la tête, peut–être une éclaircie de plus en ajoutant du Blanc sur les points les plus lumineux?? (uniquement au Jaune de Naples) Puis peinture des avant-bras et de la ceinture. Les zones ombrées sont foncées, presque noires. Le noir n'est pas beau, à remplacer par quoi? TOB?
FIG-07 :

Merci de vos commentaires pour corrections. La suite avec la tunique, qui prendra plus de temps.
.... à suivre...

ombre avec BDP + noir (50-50) ou ta base avec du noir

Tu peux aussi essayer avec une pointe de violet avec ta base ou du vert cinabre: les photos donnent pour le foulard des teintes de vert....

Merci je vais tester les deux; et foncer un peu +

Cool! Dis nous....

Je reprend la peinture...
Je garde le noir comme solution extrême pour les zones très sombres.
J'avoue que le vert cinabre me perturbe car (1) je n'en n'ai pas et (2) en regardant la palette offertes par les marques, il va du vert pale au vert sombre (comme toutes les autres peintures à l'huile d'ailleurs), avec BL(Blockx), SE(Sennelier), OHC (Old Holland Classic), ce qui ne facilite pas le choix ou un mélange. Je possède le Vert anglais No 2 LF (Lefranc Bourgeois) à droite bas sur la photo , Oxyde de Chrome (WN) et vert emeraude (WN).


J'ai fait un essai avec le Violet de Cobalt (Dealer Rown Georgian), puis avec le remplaçant du Brun de Mars WN (introuvable) = le Violet Caput Mortuum de Rembrandt qui ressemble au Brun de Mars (Blockx) et sans doute au Brun de Mars de Sennelier (en commande).
Le mieux semble du Violet de Cobalt pour foncer, et garder une unité de ton globale.

En effet je pense utiliser pour la tunique et pantalon ce violet de cobalt éclairci:
BC = VdC* + BdT + BdP 45:45:10 avec une trace de Bleu de Prusse pour éviter un violet trop rouge
SH1 = BC mais sans le Blanc de Titane
SH2 = SH1 + Caput Mortuum* 50:50
HL1 = BC + BdT 70:30
HL2 = HL1 + BdT 50:50
HL3 = HL2 + BdT 30:70


* VdC (Violet de Cobalt de Daler Rown); Caput Mortuum de Rembrandt

J'ai ajouté un HL3 dans le foulard:
HL4 = HL3+BdT 50:50 avec un peu de blanc pour éviter un ton trop jaune, gardant une tonalité froide pour la coiffe, et un ton un peu plus chaud pour la tunique dans ses ombres.
Au travail maintenant... avec le bras droit (le Ninja doit rester un espion 'discret' dans ses tons et passer inaperçu, "passe-muraille"....).

...à suivre...

Désolé pour le vert cinabre c'est une vieille teinte de chez Winsor & Newton qui n'existe plus après vérification sur le site... J'ai des tubes de plus de vingt ans.... Je pense que ton Vert anglais No 2 LF peut être lui même foncé avec du bleu de Prusse. Par contre évites le jaune de Naples pour éclaircir tu est dans des tons froids. Ton Brun de Mars (Blockx) que je connais est une superbe teinte mais à conserver pour des couleurs chaudes... Par contre ton Violet de Cobalt à l'air superbe, j'espère qu'il couvre bien dis moi j'en ai besoin pour un chevalier en cours (bientôt des tofs en ligne ;-) ). Tu peux également ajouter du noir en fonction de la teinte de base : froide ou chaude: d'ivoire, de mars ou de fumée. A bientôt huileux ;-)

Merci Wipy !!
Note: ce violet de Colablt est classifié "transparent" sur la fiche.
si tu m'envoies ton email par MP, je t'envoie le tableau Exell des peintures que j'ai constitué.

Travail donc du bras droit uniquement. Couche de base, posée et ensuite étirée au maximum.

Puis ombrages (3) et éclaircissements (4) successifs et croisés (dernière photo vue d’en haut).


omparé au modèle précédent (dont la main était mieux sculptée)


Commentaires? .... je poursuit la tunique ....

C'est mieux y pas photo
Pour mon adresse la voici: wipyonline@gmail.com merci d'avance

succéssifs et croisés ???

Je ne veux dire pas "croisé" au sens premier, mais en va-et-vient = éclaircies, puis ombres, et re-éclaircies pour balancer les contrastes, ... pas physiquement croisage comme les glacis en acrylique bien sûr... Mais ne semble pas très accentués sur un vêtement de couleur uniforme...

gnon a écrit:ahhh.....que je suis content de ne faire que du 72 eme.

Tu l'as dit ! pas trop de problème de lumière zénithale ,de fondu ... Il en faut des fondus pour peindre au delà du 40 mm et qui nous font plaisir en se grillant les neurones .

Les petites échelles c'est kioul ,pas le 10 mm mais c'est kioul quand même .

Papouille et Brad ,je n'irai pas vous faire concurrence , c'est pas faux.

Mais je ne suis qu’un débutant, Nullisecundus, ma seconde figurine à l’huile… et en 54 mm.

La veste avec photos, prises lumière de face (à droite mais derrière l’appareil photo à sa hauteur)


Et en lumière zénithale, juste au dessus de la figurine, pour comparer les ombrages réalisés et imposés par la lumière d’en haut.


Sans doute un peu mieux que la première figure, un truc à attrapper. Ce qui compte avec votre aide est de s'améliorer, ensuite s'éclater à faire de belles peintures.
Je continue les jambes…